Ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH ΗΠΑ, Ανίς Μελγουάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η εποχή της «ήσυχης πολυτέλειας» ίσως πλησιάζει στο τέλος της – και δεν το λέει με λύπη. Μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο του Milken στην Καλιφόρνια, παραδέχτηκε ότι ο όρος έγινε «αρκετά ενοχλητικός» και εξέφρασε την ελπίδα πως η αγορά ξεπερνά πλέον αυτό το trend που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στη μόδα.

Η θέση των Loro Piana και Fendi στην κουβέντα

Ο Μελγουάνι έφερε ως παράδειγμα δύο σημαντικά brands του ομίλου LVMH. Για τη Loro Piana, «η ήσυχη πολυτέλεια είναι το DNA της εδώ και 50 χρόνια», ενώ η Fendi, με έντονη παρουσία σε λογότυπα και μονογράμματα κατά καιρούς, είχε επίσης περιόδους όπου λιγότερο από το 2% της σειράς της περιείχε οποιοδήποτε σήμα. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στον όμιλο να καλύπτει ευρύ φάσμα προτιμήσεων.

Η φιλοσοφία Αρνό και η στροφή στην επιθυμία

Σύμφωνα με τον Μελγουάνι, ο πρόεδρος της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, αναγνωρίζει πως οι καταναλωτές δεν συμφωνούν στο τι τους κάνει να νιώθουν επιτυχημένοι. Η προσέγγιση των brands του ομίλου βασίζεται στην αξιοποίηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς ώστε να ενισχύεται ένα αίσθημα επιθυμίας και αυθεντικής πολυτέλειας.

Το trend που έφερε ευκαιρίες αλλά και ρήγματα

Η «ήσυχη πολυτέλεια» επικράτησε μετα-πανδημικά, προωθώντας τη διακριτική, μινιμαλιστική πολυτέλεια – κάτι που είδαμε έντονα και σε σειρές όπως το Succession. Εξυπηρέτησε brands όπως οι Loro Piana, Hermès και Brunello Cucinelli, αλλά πίεσε maisons της LVMH όπως η Louis Vuitton και η Dior, των οποίων η ταυτότητα είναι πιο εμφανής στα προϊόντα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Loro Piana (@loropiana)

Ανησυχία για τα οικονομικά μεγέθη

Η Bank of America είχε προειδοποιήσει από τον Ιανουάριο ότι το trend της «ήσυχης πολυτέλειας» ενδέχεται να πλήττει τις μεγάλες μάρκες πολυτελείας, καθώς ο λιγότερος τονισμός των logos επιτρέπει την ευκολότερη αντιγραφή. Το 2024 ήταν δύσκολο έτος για τη βιομηχανία και η LVMH δεν εξαιρέθηκε: τα κέρδη της μειώθηκαν και το 2025 ξεκίνησε εξίσου υποτονικά.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του πρώτου τριμήνου έφτασαν τα 20,3 δισ. ευρώ — μείωση 2% σε σχέση με πέρυσι — ενώ η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει 23% της αξίας της στο χρηματιστήριο του Παρισιού από την αρχή του χρόνου. Ωστόσο, η LVMH επέμεινε στη διατήρηση της «καινοτόμας ορμής» της, παρ’ όλο το ταραγμένο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hermès (@hermes)

Ο ρόλος του Μελγουάνι στην αναδιάταξη της στρατηγικής

Ο Ανίς Μελγουάνι, που ηγείται της LVMH στη Βόρεια Αμερική από το 2016, μετά από την προϋπηρεσία του στην McKinsey, φαίνεται να προωθεί μια πιο ευέλικτη ανάγνωση της πολυτέλειας – προσαρμοσμένη τόσο στις οικονομικές πιέσεις όσο και στη διαφοροποίηση των καταναλωτών. Όπως όλα δείχνουν, η επόμενη φάση για τον όμιλο δεν θα βασίζεται σε trends, αλλά σε αυθεντική επιθυμία και έξυπνη διαφοροποίηση.

Διαβάστε ακόμη 

Γιατί το εμπορικό έλλειμμα αποτελεί νάρκη για την οικονομία

Οι Τούρκοι κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα (πίνακες)

Στεγαστική κρίση: Οι Ελληνες αγοραστές στρέφονται σε μικρότερα σπίτια (πίνακες + pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα