Chanel και Dior συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους οίκους μόδας, που τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσουν τις νέες συλλογές των σχεδιαστών τους στην πασαρέλα, σε μια προσπάθεια να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών για μια ταλαιπωρημένη βιομηχανία πολυτελείας, η οποία την περασμένη εβδομάδα έχασε έναν από τους μεγάλους της θρύλους, τον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο για τον κλάδο των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που εγκαινιάζει στις 10 Σεπτεμβρίου έναν μήνα επιδείξεων σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο και Παρίσι. Οι οίκοι δυσκολεύονται να επανεκκινήσουν τις πωλήσεις μετά το τέλος της μεταπανδημικής άνθησης πριν από δύο χρόνια.

Μετά από μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10% για σχεδόν μια δεκαετία, ο κλάδος βρέθηκε σε ύφεση πέρυσι, πυροδοτώντας μια σειρά από αλλαγές σε ηγετικό και δημιουργικό επίπεδο. «Ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα», δήλωσε ο Τζόναθαν Σιμπόνι, CEO της συμβουλευτικής Luxurynsight.

Η κινεζική οικονομία πλήττεται από την κρίση στον τομέα των ακινήτων, ενώ ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ΗΠΑ και συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών οίκων. Η πτώση αυτή έχει προκαλέσει σαρωτικές αλλαγές στον κλάδο, με νέους CEOs να αναλαμβάνουν σε εταιρείες όπως η Kering (ιδιοκτήτρια της Gucci) και η Valentino, καθώς και ανακατατάξεις υψηλού επιπέδου στο μεγαλύτερο παγκοσμίως πολυτελές γκρουπ, τη LVMH.

Μια νέα γενιά σχεδιαστών αναλαμβάνει τα ηνία σε τρεις από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως, Chanel, Dior και Gucci. Ο θάνατος του Ιταλού θρύλου της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι στις 4 Σεπτεμβρίου εγείρει ερωτήματα για το μέλλον του ομώνυμου οίκου. Το κύμα αλλαγών έχει αγγίξει και μικρότερα brands, όπως Celine, Loewe και Givenchy της LVMH, Bottega Veneta και Alexander McQueen της Kering, τη Versace που ανήκει πλέον στην Prada, αλλά και Dries Van Noten και Jean Paul Gaultier του ομίλου Puig, καθώς και Maison Margiela της OTB.

Πίεση στους καλλιτεχνικούς διευθυντές

Η πίεση στους νέους καλλιτεχνικούς διευθυντές είναι ιδιαίτερα υψηλή αυτή τη σεζόν. Η παραδοσιακή αποστολή τους είναι να φέρουν νέα πνοή στα ιστορικά labels χωρίς να αλλοιώσουν την ταυτότητά τους. Τώρα, όμως, καλούνται να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών που, υπό το βάρος του πληθωρισμού, δείχνουν όλο και λιγότερη διάθεση να ξοδέψουν για τσάντες και πολυτελή είδη.

«Ουσιαστικά, αυτή η σεζόν θα δείξει αν οι οίκοι μόδας θα καταφέρουν να ξανασυνδεθούν με τους καταναλωτές», σημείωσε ο Κρίστιαν Κουρτσκε, CEO της Together Group, παγκόσμιας συλλογικότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και στούντιο με εξειδίκευση στην πολυτέλεια. Όπως εξήγησε, οι επιδείξεις δεν αποτελούν πλέον μόνο βιομηχανικές παρουσιάσεις, αλλά εργαλεία δημιουργίας ενθουσιασμού γύρω από τα brands. «Αυτό που έρχεται μάλλον θα είναι επανάσταση και όχι εξέλιξη», συμπλήρωσε ο Σιμπόνι.

Απώλεια επαφής με το κοινό

Οίκοι όπως οι Chanel, Dior και Louis Vuitton βασίστηκαν σε σημαντικές αυξήσεις τιμών για να ενισχύσουν την κερδοφορία στη μεταπανδημική περίοδο. Όμως, η στρατηγική αυτή απομάκρυνε τους καταναλωτές. Ο κλάδος έχασε 50 εκατομμύρια πελάτες πέρυσι, σύμφωνα με την Bain, καθώς οι οικονομικές πιέσεις και η «κόπωση» από τις υψηλές τιμές μείωσαν τη ζήτηση.

Για να ξεχωρίσουν, τα brands χρειάζονται όλο και πιο θεαματικές κινήσεις, αλλά ταυτόχρονα λόγω περικοπών οφείλουν να είναι και πιο «συγκρατημένα», όπως τόνισε ο Στεφάν Γκαλιένι της Balistik Art.

Η Gucci αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση, έχοντας χάσει την άνθηση μετά την πανδημία και παλεύοντας από την αποχώρηση του σχεδιαστή Αλεσάντρο Μικέλε το 2024. Τα μπαρόκ σχέδιά του αντικαταστάθηκαν από τον μινιμαλισμό του διαδόχου Σαμπάτο ντε Σάρνο, χωρίς ωστόσο να ανακάμψουν οι πωλήσεις.

Η ελπίδα τώρα εναπόκειται στον Demna, που έκανε αίσθηση στη Balenciaga εφαρμόζοντας τεχνικές υψηλής ραπτικής σε oversized κοστούμια, streetwear και couture. Οι πρώτες δημιουργίες του για τη Gucci θα παρουσιαστούν στις 23 Σεπτεμβρίου στο Μιλάνο, ενώ η πρώτη του μεγάλη επίδειξη θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

Οι κινήσεις Chanel και Dior

Η Chanel, η οποία πέρυσι κατέγραψε σπάνια πτώση πωλήσεων, επέλεξε τον Ματιέ Μπλαζί για να ανανεώσει τις δημιουργίες που σχεδίαζε για δεκαετίες ο Καρίλ Λάγκερφελντ και μετά τον θάνατό του το 2019, η διάδοχός του Βιρζινί Βιάρ. Ο Μπλαζί, που είχε συνδεθεί με την άνοδο πωλήσεων της Bottega Veneta, κάνει πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου με βραδινή επίδειξη στο Grand Palais στο Παρίσι.

Η Dior, δεύτερο μεγαλύτερο brand της LVMH μετά τη Louis Vuitton, έφερε τον Τζόναθαν Άντερσον να αντικαταστήσει τον σχεδιαστή ανδρικών συλλογών Κιμ Τζόουνς και τη σχεδιάστρια γυναικείων συλλογών Μαρία Γκρατζία Κιούρι. Ο Άντερσον, που παρουσίασε ανδρική συλλογή τον Ιούλιο, θα κάνει το ντεμπούτο του στη γυναικεία στις 1 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, πολλοί οίκοι μόδας έχουν ήδη δοκιμάσει νέες δημιουργίες στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας, με τον νέο σχεδιαστή της Versace, Ντάριο Βιτάλε, να ντύνει τη Τζούλια Ρόμπερτς με μαύρο φόρεμα που σέρνονταν στο πάτωμα. Ωστόσο, η πρόωρη παρουσίαση χωρίς το πλαίσιο μιας πασαρέλας, με μουσική, ειδικά σκηνικά και δεκάδες εμφανίσεις, ενέχει κινδύνους, όπως προειδοποίησε ο σύμβουλος Φάμπιο Μπεκέρι.

«Όταν παρουσιάζεις μια δημιουργία στο κόκκινο χαλί, χάνεις τη μαγεία. Είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνο», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι μάρκες εκτίθενται σε αρνητικά σχόλια στα social media. «Είναι ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσει μια νέα δημιουργική κατεύθυνση».

Διαβάστε ακόμη

Cetracore Jetoil: Η περιπετειώδης διαδρομή και το ξαφνικό «πάγωμα» των δραστηριοτήτων

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε

Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Ενας μαθηματικός τύπος αποκαλύπτει το πώς γίνεται ο ιδανικός στολισμός

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα